Wo Hermès-Taschen wirklich gefertigt werden (und warum unsere aus demselben Viertel kommen)

Hermès betreibt tatsächlich Lederwerkstätten in Frankreich. Ihr Atelier in Pantin — ein nördlicher Vorort von Paris — gibt es wirklich, und ein kleiner Teil ihrer Taschen wird dort genäht.

Aber Hermès hat auch Lederwerkstätten in Bogny-sur-Meuse, in Seloncourt, in Pierre-Bénite und in mehreren anderen französischen Orten, von denen die meisten Menschen nie gehört haben. Und das Leder selbst — das Kalbsleder, das Wildleder, das Futter — wird selten in Frankreich gegerbt. Es kommt aus Italien, aus einer Handvoll Gerbereien in der Toskana, derselben Region, aus der wir beziehen.

Der Punkt ist nicht, dass Hermès unehrlich darüber wäre. Der Punkt ist, dass das romantische Bild eines alten Pariser Handwerkers, der Ihre Birkin an der Place Vendôme zuschneidet, weitgehend eine Marketing-Konstruktion ist. Die echte Industrie sitzt in der Toskana.

Scandicci ist eine Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern am westlichen Rand von Florenz. Sie erreichen sie in zwanzig Minuten mit der Straßenbahn vom Duomo. Sie sieht nicht aus wie eine Luxus-Hauptstadt. Sie sieht aus wie eine kleine toskanische Industriestadt — Lagerhallen, niedrige Gebäude, ein paar Kirchen, guter Kaffee.

Was sie tatsächlich ist: die dichteste Konzentration von Lederwarenwerkstätten der Welt. Rund 600 davon. Das Handwerk ist hier seit dem 14. Jahrhundert ansässig, als die Medici Interesse am Leder entwickelten, und es hat den Ort nie wirklich verlassen.

Wenn Sie an einem Mittwochmorgen durch Scandicci gehen, kommen Sie an kleinen, unbeschilderten Gebäuden vorbei mit denselben Nähmaschinen wie unseren, denselben Zuschneidetischen, denselben pflanzlich gegerbten Häuten, die auf Gestellen trocknen. In vielen dieser Gebäude wird Arbeit für Häuser geleistet, die Sie sofort erkennen würden.

Guccis größtes Produktionszentrum für Lederwaren liegt in Scandicci. Ihr Hauptsitz in Casellina ist wenige Minuten vom Zentrum entfernt.

Prada hat eine große Werkstatt hier. Auch Celine. Auch Saint Laurent und Loewe. Einige davon sind eigene Tochterunternehmen; andere sind unabhängige Ateliers, die unter Geheimhaltungsvereinbarungen mehrere Maisons beliefern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass dieselbe Handwerkerin in derselben Woche an Taschen für zwei bekannt unterschiedliche Marken arbeitet.

Wenn ein Haus von handgefertigt in Italien spricht, meint es in der Regel genau diesen Ort.

Die EU-Ursprungsregeln sind locker. Um das Label Made in Italy zu tragen, muss nur die letzte wesentliche Verarbeitung des Produkts in Italien stattfinden. Eine Tasche kann also ihr Leder von anderswo importiert haben, anderswo zugeschnitten worden sein, und nur die letzten Nähte in Italien — und sie wird trotzdem als italienisch gekennzeichnet.

Die Premium-Häuser Italiens machen es in der Regel besser. Die seriösen schneiden und nähen vollständig in Italien, mit in Italien gegerbtem Leder und mit Beschlägen aus Arezzo oder Vicenza. Aber das Gesetz verlangt es nicht.

Unser Standard ist der seriöse. Walpier-gegerbtes italienisches Kalbsleder, in Scandicci zugeschnitten, in Scandicci genäht, in Scandicci veredelt. Eine Seriennummern-Karte liegt der Tasche bei.

Wir arbeiten mit einem Atelier in Scandicci. Elf Handwerker. Ein Stockwerk. Wir teilen das Gebäude mit einer weiteren Werkstatt, die unter der Theke für zwei große französische Häuser produziert, die wir nicht nennen dürfen.

Unsere Häute kommen von Walpier, einer Gerberei in Castelfranco di Sotto — fünfzig Kilometer westlich, im selben toskanischen Ledertal, das auch Hermès, Celine und Gucci beliefert. Das pflanzliche Gerbeverfahren für unser Buttero-Kalbsleder hat sich seit dem 18. Jahrhundert nicht wesentlich verändert.

Die Nähmaschine ist eine Pfaff. Dasselbe Modell wie im oberen Marktsegment. Der gewachste Leinenfaden für die Sattlernaht stammt vom selben Lieferanten wie für die berühmten Häuser. Die Messingbeschläge werden in Arezzo vergoldet, vom selben Galvanisierbetrieb, dessen weitere Kunden wir ebenfalls nicht nennen dürfen.

Eine berechtigte Frage. Die ehrliche Antwort hat drei Teile.

Produktionskosten — für eine Tasche dieses Niveaus kostet das Leder ungefähr €70-120, die Beschläge €30-50, die Arbeit für Zuschnitt + Naht + Veredelung €150-300. Sagen wir €250-450 für ein Top-Stück. Die Mathematik ist für alle dieselbe.

Immobilien — eine Flagship-Miete an der Avenue Montaigne in Paris liegt bei rund €15.000 pro Quadratmeter pro Jahr. Hermès hat dutzende davon. Louis Vuitton ebenfalls. Jede davon muss sich rechnen.

Markenwert und Marketing — Kampagnen mit Filmstars, Fashion Week, die Kosten dafür, ein berühmter Name zu sein. Das ist echtes Geld, das auf den Preis aufgeschlagen wird, oft drei- oder vierfach.

Wir haben keine Boutiquen an der Place Vendôme. Wir machen keine Kampagnen mit Prominenten. Die Tasche in Ihren Händen kostet uns die Produktionskosten plus eine moderate, ehrliche Marge. Das ist das ganze Versprechen.

Wenn Sie eine Tasche testen wollen — Ihre LIETA, Ihre Polène, Ihre Hermès — gibt es ein paar schnelle Anhaltspunkte.

Kanten. Hochwertige Kanten sind in drei bis vier Schichten gestrichen, zwischendurch getrocknet und geschliffen, mit der letzten Schicht in der Lederfarbe abgestimmt. Billige Kanten sind roh oder haben eine dünne Schicht, die Sie mit dem Fingernagel abkratzen können.

Beschläge. Echte Beschläge aus massivem Messing haben Gewicht. Drücken Sie mit dem Fingernagel ins Metall — wenn Sie eine Spur hinterlassen, ist es dünn beschichtetes Aluminium. Wenn das Metall sich kalt anfühlt, ist es vermutlich Messing oder Stahl.

Sattlernaht. Schauen Sie auf die Schlaufen an der Unterseite einer genähten Kante. Eine handgeführte Sattlernaht zeigt zwei Fäden, die sich auf der Rückseite kreuzen. Eine Maschinennaht zeigt einen einzelnen Faden mit Bobinenschlaufen. Beides kann ausgezeichnet sein — aber nur die Sattlernaht hält, wenn ein Stich reißt.

Geruch. Echtes pflanzlich gegerbtes Leder hat einen ruhigen, leicht süßlichen Geruch — nicht chemisch, nicht plastikartig. Der Geruch vertieft sich im ersten Jahr.