Dove vengono fatte davvero le borse Hermès (e perché le nostre nascono dallo stesso distretto)

Hermès gestisce davvero laboratori di pelletteria in Francia. Il loro atelier di Pantin — un sobborgo nord di Parigi — esiste, e una piccola parte delle loro borse viene cucita lì.

Ma Hermès ha anche laboratori di pelletteria a Bogny-sur-Meuse, a Seloncourt, a Pierre-Bénite e in molte altre città francesi di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. E la pelle stessa — il vitello, lo scamosciato, la fodera — viene raramente conciata in Francia. Viene dall'Italia, da una manciata di concerie in Toscana, la stessa regione da cui ci riforniamo noi.

Il punto non è che Hermès non sia onesta a riguardo. Il punto è che l'immagine romantica di un anziano artigiano parigino che taglia la sua Birkin in Place Vendôme è in gran parte una costruzione di marketing. L'industria vera è in Toscana.

Scandicci è una città di circa 50.000 abitanti sul margine occidentale di Firenze. Ci si arriva in venti minuti di tram dal Duomo. Non sembra una capitale del lusso. Sembra una piccola città industriale toscana — capannoni, edifici bassi, qualche chiesa, buon caffè.

Quello che è davvero è la più densa concentrazione al mondo di laboratori di pelletteria. Circa 600. Il mestiere è qui dal XIV secolo, da quando i Medici si interessarono al cuoio, e non se n'è mai veramente andato.

Se passeggia per Scandicci un mercoledì mattina, passa davanti a piccoli edifici senza insegna con le stesse macchine da cucito che usiamo noi, gli stessi banchi di taglio, le stesse pelli conciate al vegetale che asciugano su rastrelliere. Dentro molti di questi edifici si lavora per maison che riconoscerebbe immediatamente.

Il più grande polo produttivo di pelletteria di Gucci è a Scandicci. La loro sede principale a Casellina è a pochi minuti dal centro.

Prada ha un grande laboratorio qui. Anche Celine. Anche Saint Laurent e Loewe. Alcuni sono controllate dirette; altri sono atelier indipendenti che riforniscono più maison sotto accordi di riservatezza. Non è insolito che la stessa artigiana lavori a borse per due marchi notoriamente diversi nella stessa settimana.

Quando una maison dice fatto a mano in Italia, di solito intende esattamente questo luogo.

Le regole di origine UE sono permissive. Per portare l'etichetta Made in Italy, basta che l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto avvenga in Italia. Quindi una borsa può avere la pelle importata da altrove, tagliata altrove, e solo la cucitura finale fatta in Italia — e comunque essere etichettata italiana.

Le maison italiane premium di solito fanno meglio di così. Quelle serie tagliano e cuciono interamente in Italia, con pelle conciata in Italia, con ferramenta fatta ad Arezzo o Vicenza. Ma la legge non lo richiede.

Il nostro standard è quello serio. Vitello italiano conciato Walpier, tagliato a Scandicci, cucito a Scandicci, rifinito a Scandicci. Una scheda con il numero seriale viaggia con la borsa.

Lavoriamo con un atelier a Scandicci. Undici artigiani. Un piano. Condividiamo l'edificio con un altro laboratorio che produce sottobanco per due grandi maison francesi che non possiamo nominare.

Le nostre pelli vengono da Walpier, una conceria a Castelfranco di Sotto — cinquanta chilometri a ovest, nella stessa valle toscana della pelle che rifornisce Hermès, Celine e Gucci. Il processo di concia al vegetale usato per il nostro vitello Buttero non è cambiato in modo significativo dal Settecento.

La macchina da cucito è una Pfaff. Lo stesso modello usato nell'alta gamma. Il filo di lino cerato per la cucitura a sella ha lo stesso fornitore delle maison famose. La ferramenta in ottone è placcata oro ad Arezzo, dallo stesso galvanizzatore i cui altri clienti, anche, non ci è permesso nominare.

È una domanda legittima. La risposta onesta ha tre parti.

Costo di produzione — per una borsa di questo livello, la pelle costa circa €70-120, la ferramenta €30-50, il lavoro per taglio + cucito + rifinitura €150-300. Diciamo €250-450 per un pezzo di alta gamma. La matematica è la stessa per tutti.

Immobili — un affitto da flagship in Avenue Montaigne a Parigi è circa €15.000 al metro quadro all'anno. Hermès ne ha decine. Anche Louis Vuitton. Ognuna deve giustificarsi.

Valore del marchio e marketing — campagne con star del cinema, fashion week, il costo di essere un nome famoso. È denaro vero che si somma al prezzo, spesso tre o quattro volte.

Noi non abbiamo boutique in Place Vendôme. Non facciamo campagne con celebrità. La borsa nelle sue mani ci costa il costo di produzione più un margine modesto e onesto. È tutto il discorso.

Se vuole testare una borsa — la sua LIETA, la sua Polène, la sua Hermès — ci sono alcuni indizi rapidi.

Bordi. I bordi di qualità sono dipinti in tre o quattro passaggi, asciugati e levigati tra l'uno e l'altro, con l'ultimo passaggio del colore abbinato alla pelle. I bordi economici sono grezzi o hanno una mano sottile che si gratta con un'unghia.

Ferramenta. La ferramenta in ottone massiccio reale ha peso. Prema un'unghia nel metallo — se lascia un segno, è alluminio placcato sottile. Se il metallo è freddo al tatto, è probabilmente ottone o acciaio.

Cucitura a sella. Guardi i cappi sul lato inferiore di un bordo cucito. La cucitura a sella a mano mostra due fili che si incrociano sul retro. La cucitura a macchina mostra un solo filo con cappi di bobina. Entrambe possono essere eccellenti — ma solo la cucitura a sella tiene quando un punto si rompe.

Odore. La vera pelle conciata al vegetale ha un odore tranquillo, leggermente dolce — non chimico, non plastico. L'odore si approfondisce nel primo anno.