La Manifattura

Ogni borsa LIETA nasce dove producono anche le grandi maison: il distretto conciario attorno a Firenze, in Toscana. Ecco che cosa succede davvero a una pelle tra la conceria e la vostra mano.

La pelle

Compriamo soprattutto Walpier Buttero, conciato al vegetale nella cintura conciaria toscana attorno a Santa Croce sull'Arno. La concia al vegetale usa tannini vegetali e richiede settimane, non le ore della concia al cromo. È più lenta, più costosa — e dà l'unica pelle che con l'uso migliora davvero.

La pelle è tinta in tutto lo spessore, non rivestita in superficie. Per questo un graffio sulle nostre borse rivela altro colore uguale e non un'anima chiara, e per questo la maggior parte dei segni si riassorbe con il calore e il pollice. La spiegazione completa è nella nostra guida al Buttero.

Il taglio

Tutti i pannelli di una borsa sono fustellati da un'unica pelle. È meno efficiente di quanto sembri: una pelle ha schiena, pancia e collo di densità diversa, più i segni naturali che la conceria ha scelto di non carteggiare. Il tagliatore deve collocare ogni pannello attorno a tutto questo.

Lo facciamo lo stesso, perché è l'unico modo perché fiore e colore corrispondano su davanti, dietro, patta, soffietti e manico. Tagliare su più pelli è più rapido, e dopo si vede.

La cucitura

Due tecniche, usate dove ciascuna è davvero migliore.

Cucitura a sella a mano in ogni punto portante: attacchi dei manici, attacchi delle tracolle, angoli dei soffietti. Un filo, un ago per estremità, ogni foro cucito dai due lati. Il risultato sono punti indipendenti: se uno si rompe resta locale invece di far aprire la cucitura. È la cosa più importante che facciamo, spiegata in che cos'è la cucitura a sella.

Cucitura a macchina sulle linee lunghe e regolari, dove la macchina è più costante di una mano sulla distanza. Lo diciamo chiaramente perché quasi nessuno lo fa: una borsa descritta come interamente cucita a mano, a un prezzo accessibile, non lo è.

I bordi

Ogni bordo vivo viene scarnito sottile e poi dipinto a mano in tre mani abbinate di colore, carteggiato tra una mano e l'altra e lucidato alla fine. Lavoro lento e minuzioso, ed è la prima cosa da guardare su qualsiasi borsa: bordi ruvidi o screpolati dicono dove è finito il budget delle finiture.

La ferramenta

Ottone massiccio, placcato a mano ad Arezzo, la città italiana che lavora oro e ottone dagli Etruschi. Rivetti bombati ovunque, mai viti a vista. La ferramenta è peso che si sente: la nostra non prende il segno dell'unghia e non si solleva ai bordi della placcatura.

La struttura

Rinforzo in vitello fermo, scarnito sottile, dietro i pannelli anteriore e posteriore, perché una borsa strutturata tenga la forma da vuota come da piena, e fondo a doppio strato dove grava il peso. Il rinforzo è invisibile ed è gran parte di ciò che distingue una borsa che mantiene la linea da una che cede in un anno.

Che cosa non facciamo

Niente collezioni stagionali. Niente sconti. Produciamo Drop di circa 20–30 pezzi per colore e li apriamo prima alla lista d'attesa: ogni tanto esauriamo e non restiamo mai con magazzino da svalutare.

E non sosteniamo che nulla di questo sia esclusivo. Distretto, concerie e tecniche sono condivisi da tutto il settore — abbiamo scritto di Gucci a Scandicci e di Dior in Toscana. Ciò che cambia è quanto altro, oltre alla borsa, sta dentro il prezzo. Nel nostro caso: poco.

La gioia, non il ricarico.